Château Lafite-Rothschild 1996

Assaggiato tre volte dalla messa in bottiglia, il 1996 Lafite-Rothschild è indiscutibilmente il più grande vino mai prodotto da questa tenuta leggendaria. Come indicavo già l’anno scorso, solo il 38% del raccolto è stato ritenuto abbastanza grande da entrare nell’assemblaggio finale, insolitamente ricco di Cabernet Sauvignon (83% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 7% Merlot e 3% Petit Verdot). Questo vino imponente potrebbe essere il Lafite più grande e di scala più ampia che abbia mai assaggiato. Avrà bisogno di molti anni per esprimersi pienamente; perciò sospetto che tutti noi oltre i cinquant’anni dovremmo valutare seriamente se abbia senso accantonare più casse di questo vino. È anche il primo Lafite-Rothschild imbottigliato in una nuova bottiglia incisa (progettata per prevenire le imitazioni fraudolente). Il vino mostra un colore denso, rubino/porpora, e un naso travolgente di mina di matita, note minerali, fiori e sentori di ribes nero. Estremamente potente e di grande corpo, con una complessità notevole per un vino così giovane, questo Lafite gigantesco è colmo di estratto e ricchezza, riuscendo al contempo a preservare la sua personalità elegantissima e inconfondibile. È persino più ricco di quanto non fosse prima dell’imbottigliamento. Dovrebbe senza dubbio durare 40-50 anni. Maturità prevista: 2012-2050. Il vino dell’annata?

Splendidi aromi di ribes, frutti di bosco e liquirizia. Di corpo pieno, con tannini setosissimi e un finale lungo e carezzevole. È ancora trattenuto. C’è chi ne parla come di uno dei più grandi Lafite di sempre, ma non la penso così. — Retrospettiva Bordeaux ’95/’96. Al meglio dopo il 2008.

Avvincente, con un frutto di ribes brillante e in primo piano che oggi si apre bene, rivelando sfumature di selvaggina, terra e pietra focaia accanto al frutto maturo e scuro. La trama è tannica e fresca, con tannini che iniziano ad ammorbidirsi ma sono ancora ben presenti. Un vino luminoso e radioso che senza dubbio continuerà a migliorare per un altro mezzo secolo. L’annata ha visto una fioritura e un’allegagione solide e un luglio caldo, ma il clima fresco e piovoso di agosto ha rallentato la maturazione. Il sole è tornato per gran parte di settembre, con un po’ di pioggia nell’ultima settimana, mentre il bel tempo è rientrato in ottobre. A Lafite, il 38% delle uve è entrato nel grand vin, un assemblaggio di 83% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot e 8% Petit Verdot – con una quota maggiore di quest’ultimo e meno Merlot rispetto al consueto. Dal 1996 in poi, la percentuale di Cabernet è stata più alta rispetto a prima.

La bellezza e l’equilibrio di questo vino sono fenomenali. Tannini e frutto perfettamente integrati. Corpo pieno, eppure così equilibrato e raffinato. Tabacco dolce e frutti di bosco. Mineralità e cedro. Un vino bellissimo. La profondità è superba. Da bere ora.

Ci sono i vini, e poi c’è questa sublime espressione di Pauillac. Qui tutto è perfetto dall’inizio alla fine. Il bouquet complesso è inebriante. Il palato è composto, elegante, vibrante, lungo e raggiunge ogni angolo delle vostre papille gustative. Il finale ride della soglia dei 60 secondi e continua ancora. Una leggenda in divenire. Da bere dal 2026 al 2075.

Rubino intenso con riflessi violacei, bordo leggermente acquoso. Marcata base affumicata e speziata su note di gelatina di mora, prugna secca, un tocco di brodo; ha bisogno di molta aria. Frutto di bacca scura, teso, con tannini solidi e persistenti che devono ancora ammorbidirsi. Un vino davvero stratificato, con note pepate nel finale, prugnola e amarena, e un accenno di cioccolato nobile nel retrogusto.

Granato scuro. Estremamente riduttivo: bachelite, prugne mature, molte note tostate sullo sfondo, e il profumo di cedro di un grande Ducru. Al palato è incredibilmente denso, carnoso, con tanta sostanza e un potenziale davvero promettente. Più fine dell’86 eppure, in qualche modo, il suo successore immortale. Purtroppo, di questo vino esistono diverse imbottigliamenti. Alcuni sono spenti e presentano un velo di muffa. Lo abbiamo degustato da due mezze bottiglie: entrambe identiche e leggendarie. Ha bisogno di almeno altri 20 anni di affinamento in bottiglia. La pazienza regala rose da vino del secolo. Un trio paragonabile: 1870, 1959, 1996!

Charles Chevalier, direttore dei Domaines de Rothschild (Rieussec, Duhart-Milon, Carruades e Lafite-Rothschild): <div style="font-style:italic;color:#990033">Non esiste una logica per comporre in modo ottimale un Lafite. Il 1994 era vinificato con il 99% di Cabernet Sauvignon e solo l’1% di Petit Verdot. Nel 1995 abbiamo assemblato 70% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot e 7% Cabernet Franc. Nel 1996 ci sono 83% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 8% Cabernet Franc e 1% Petit Verdot, perché siamo stati costretti ad aspettare per la vendemmia del Cabernet. I mesi di agosto e settembre sono stati molto freddi e così abbiamo rischiato aspettando fino al 1° ottobre. Le ultime uve di Cabernet le abbiamo raccolte solo il 10 ottobre. La quintessenza è una maturità eccellente – sia per l’acidità sia per i tannini. Il 1996 è tra l’altro uno dei Lafite più ricchi di tannini mai esistiti. Ma non lo si percepisce, perché il vino ha un fascino incredibile</div>. 97: Campione da botte (19/20): bouquet finemente sfumato, dolcezza di zucchero candito, frutti di bosco neri, molto omogeneo, sottili note affumicate, un accenno di ribes, banane secche. Al palato delicato, tannini maturi, baccelli di vaniglia, quasi lattico, acidità morbida, finale meraviglioso. Un Lafite che si avvicina molto alla propria leggenda del ’53 e tiene testa senza sforzo agli altri Premiers. Poco prima dell’imbottigliamento (19/20): porpora scuro con riflessi rubino e violacei. Il bouquet è ancora generalmente chiuso, ma mostra legni pregiati scuri, castagne, un Cabernet maturo quasi profumato, cioccolato fondente amaro, tracce di catrame e tartufo estivo; tutto finissimo e di bellezza infinita. Al palato una dolcezza complessa e cesellata in un estratto fine dal gusto di zucchero candito, caramello scuro, semi di lampone e sambuco blu, tessitura quasi cremosa e perfettamente equilibrata, astringenza impressionante e persino ai lati del fondo gola emergono dolcezza e maturità dei tannini. Un Lafite da sogno, che richiederà molta pazienza al vero intenditore e ha tutte le carte in regola per diventare un vino del secolo. 00: Lafite 1996: Quo Vadis? Seguito per due settimane su una mezza bottiglia: era cupo e completamente privo di frutto. A una degustazione alla cieca Merryvale con altri nove vini di livello mondiale, i partecipanti hanno segnalato un forte odore di tappo. Si percepiva la grandezza, ma il vino non era affatto pulito. A Vienna, nel giugno 2000, ci fu un’enorme degustazione alla cieca, perfettamente organizzata, con grandissimi vini del mondo. 30 giornalisti internazionali hanno scosso la testa quando proprio questo Lafite 1996 è stato versato e hanno segnalato di nuovo odore di tappo. Che cosa è successo tra l’ultima prova, poco prima dell’imbottigliamento, e oggi? E cosa possono sperare gli appassionati che l’hanno comprato solo dopo che ha raggiunto la soglia dei 100/100 da Robert Parker? Rivaluterò il vino solo quando sarò assolutamente certo che si sia ripreso dalla sua “malattia”. Durante una verticale di Lafite a Bad Aussee: la bottiglia puzzava così tanto di cantina sporca, tappo e chissà cos’altro, che ho spostato discretamente il bicchiere lontano dal naso verso il centro, vicino al vaso di fiori, e lì l’ho versato via. Uno scandalo in piena regola, ciò che si delinea sempre più chiaramente. Robert Parker avrà mai il coraggio di opporsi a questo potente Premier Grand Cru e schierarsi dalla parte degli amanti del vino ingannati? Qui, tra vendemmia e imbottigliamento, il diavolo ci ha messo lo zampino (13/20). 04: Ho aperto apposta una mezza bottiglia e l’ho seguita per 24 ore, per essere purtroppo di nuovo certo che qui (almeno al momento) qualcosa non va: il bouquet ricorda stracci di pulizia unti d’olio, condimento Maggi, salsa di soia Kikkoman e, sotto, tracce di note poco pulite. Al palato potenziale di qualità drammatico, ma anche qui riduzione, sentori di pneumatico e rifili di carne, finale con componenti metalliche. Resta solo da sperare che il vino si riprenda entro la fase di piena godibilità e soddisfi poi le aspettative legate ai punteggi (ancora) pubblicati da altri degustatori. (15/20). All’inizio riservato ma profondo: nota di tartufo, frutti neri, cassis e note di teak, molto fine e stratificato. Al palato mostra grande, sottile classe, astringenza nobilissima e regale; l’aromaticità resta nel registro dei frutti neri, finale da sogno, concentrato. Qui si uniscono tutti gli attributi di un vino da lungo invecchiamento che forse presto potrà già dare un primo piacere. Finalmente, dopo tante bottiglie deludenti, un assaggio che restituisce ciò che prometteva in botte. Ma purtroppo restano impressi anche i ricordi negativi di bottiglie molto deludenti. Finalmente una bottiglia che offre ciò che il vino aveva promesso in botte (20/20). Colore molto scuro, ancora un riflesso bluastro nel granato, nessun segno di evoluzione. Bouquet di Cabernet selvaggio: foglia di tabacco, muschio, peperoncino, profondo. Al palato, rispetto ai crus classici, concentra in modo quasi sovrannaturale; il vino è probabilmente ancora bloccato e incompiuto nella sua evoluzione, ma dotato di un ulteriore potenziale che richiede affinamento in bottiglia, con un carattere piuttosto spavaldo. Quintessenza dopo tanti contatti: tutto è possibile tra 15/20 e 19/20. 07: Coburg tasting. Colore molto scuro. Bouquet fitto e concentrato, note tostate scure, pane nero, pumpernickel, prugne secche. Frutta disidratata e caffè appena tostato, altissima finezza e concentrazione, note di Cabernet speziate. Al palato ancora giovane e deciso, astringenza equilibrata ma anche splendida maturità nei tannini costruiti in modo geniale, finale compatto con note dolci di Cabernet. Dopo molte bottiglie deludenti (probabilmente per il suo stadio evolutivo), ora la definizione è chiara perché il vino ha trovato definitivamente la sua strada: vino del secolo. Ancora troppo giovane – ma vale un grande peccato. 11: Colore molto scuro, poca evoluzione, quasi nero al centro. Bouquet muschioso, pasta da brodo, umido, funghi marci: un profilo olfattivo imperdonabile con difetti evidenti, che però non derivano da un difetto di tappo ma da problemi chimici in produzione (TCA). Al palato, indiscutibilmente grande per l’assetto tannico, ma il gusto di salsa di soia salata e corteccia bagnata disturba totalmente; il frutto è troncato. Neppure l’enorme potenziale serve a qualcosa. È una delusione così amara che quasi si è contenti di ogni bottiglia che lascia l’Europa direzione Cina, così da risparmiare agli appassionati europei questa sfortuna di bottiglia. Circa metà dei Lafite 1996 è geniale, il resto imbevibile. Proprio come questa magnum tanto attesa: 15/20. 11: Estremamente riduttivo: bachelite, prugne mature, molte note tostate sul fondo, profumo di cedro come un grande Durcu (senza sminuire il vino). Al palato incredibilmente denso, carnoso, con molta sostanza promettente, ancora non del tutto espressa ma molto presente. Più fine dell’86 eppure in qualche modo il suo successore immortale. Purtroppo esistono diverse versioni di imbottigliamento. Alcune sono cupe e presentano un velo umido. Lo abbiamo degustato da due mezze bottiglie: entrambe identiche. Identicamente leggendarie. Ha bisogno di almeno altri 20 anni di affinamento in bottiglia. La pazienza porta le rose dei vini del secolo. 1878, 1959, 1996! (20/20). 16: In una degustazione alla cieca a Faugères, per me è stato il vino della serata. (20/20). 16: Rosso molto scuro, poco evoluto. Bouquet compatto e profondo, ancora tracce di Cabernet un po’ verdi ma tipiche del terroir; sotto appare riduttivo. Con l’aria è diventato più cupo e ha mostrato note di cantina poco pulite. Al palato si avverte un tocco di Brettamonyces. L’astringenza sarebbe enorme, il potenziale immenso. Ma purtroppo un vino così è difficilissimo da valutare. E – dopo 20 anni – qui non c’è perdono. E – mostra queste note discutibili in serie, quindi ho avuto molti contatti di bottiglia che vanno in questa direzione altamente problematica. Per me ha perso tutti i bonus e già in una fase molto precoce avevo eliminato quasi tutte le mie bottiglie dalla cantina privata. A volte la speranza non muore per ultima… ma molto prima! Nessuna valutazione. 21: Colore mediamente scuro, ancora un fine riflesso lilla al centro, nessun segno di maturità! Non abbiamo decantato il vino. Così, col passare del tempo, ha avuto un’evoluzione splendida. Naso diretto con spezie e frutti neri, accenno d’inchiostro, legni pregiati scuri, sottili note affumicate profonde. Al secondo passaggio spinge un po’ più frutto, sotto forma di more e un tocco di cassis. Molto sfaccettato. Al palato corpo medio, quasi più vicino alla silhouette di un grande Saint-Julien; ancora chiaramente astringente, ma con tannini assestati. Un Lafite femminile, di grazia ed eleganza. Ora probabilmente in prima maturità e trarrebbe certamente beneficio dalla decantazione. In qualche modo mi ha ricordato un seguito del suo stesso 1953, ed era sullo stesso livello qualitativo. Purtroppo la quotazione attuale sul mercato è già intorno ai mille franchi svizzeri. (20/20). 22: Colore incredibilmente giovane, dentro ancora quasi nero con un minimo riflesso violaceo. Il naso mostra l’anima nera e profonda del Cabernet del Médoc: liquirizia, cassis, mirtilli, black currant. Dopo mezz’ora ho riportato il mio naso viziato su questo calice: viola, lillà e altri aromi incredibilmente freschi indicano la sua giovinezza e la sua capacità di animare l’osservatore con mille profumi. Incredibilmente profondo, dunque barocco. Eppure questo Lafite non è (più) inaccessibile e negli ultimi anni si è sviluppato con timidezza ma decisione. Corpo compatto, denso, perfettamente impostato, finemente carnoso, equilibrio straordinario. Un’essenza perfetta di un grandissimo Lafite leggendario. Purtroppo c’erano/ci sono anche alcune “bottiglie difficili”. Quindi, questa domenica a pranzo, abbiamo avuto grande fortuna. Tre ore di decantazione. Minimo! Per me il Lafite più perfetto di questa giornata! (20/20).

Bouquet profondo, complesso, scuro ed elegante: cassis di ribes nero, legni pregiati, cedro, violetta. Palato concentrato, stratificato, elegante e denso, con molti tannini fini, una struttura serrata e concentrata, un profilo aromatico fitto e scuro, e un finale lungo, denso e pieno, con molte note di ritorno. 20/20 da bere - 2050

Assaggiato per la prima volta allo château a luglio, poi di nuovo a una cena da Berry Bros a fine novembre: in entrambe le occasioni ha mostrato con disarmante facilità perché Lafite sia una delle tenute più ricercate al mondo. Si prende il suo tempo per aprirsi, anche a 25 anni, ma con un po’ di pazienza si viene ripagati da note di bocciolo di rosa, tartufo, cenere, mina di matita e menta pestata, che danzano con delicatezza attorno ai frutti di cassis, mirtillo e mora. La concentrazione è enorme, ma tutto è in equilibrio, e si gioisce delle note terziarie che donano morbidezza e succosità all’insieme. All’epoca Charles Chevallier era direttore della tenuta, Jacques Boissenot consulente. La vendemmia è iniziata il 24 settembre, resa di 58 hl/ha. Il primo Lafite imbottigliato in una bottiglia con incisione anti-contraffazione.

Teso, sorretto da tannini feroci e da un’acidità imponente, non è ancora a punto, ma dispiega una lunghezza fenomenale. Si farà?

Il bouquet dell’annata 1996 si sviluppa progressivamente. Si apre con note di caffè, per poi lasciare spazio al Cabernet Sauvignon, che rappresenta l’83% dell’assemblaggio.

Logo sul tappo: T rovesciata (Trescases) Colore scuro e intenso, appena evoluto. Naso intenso, fine, fresco e sottile. Succoso fin dall’attacco, ben costruito al centro bocca, ampio e morbido; il vino chiude lungo, molto fruttato e saporito, su tannini fini.