Château Grand-Puy-Lacoste 1986

Ricco e con note di cedro, con aromi concentrati e dalla trama serrata. Sentori di ribes e amarena completano la frutta matura di Cabernet. Finale tannico; da attendere fino al 1996.

Il Grand Puy Lacoste 1986 è una delle mie annate preferite di quel decennio. Al naso è caloroso e sorprendentemente giovane, con frutti neri e rossi, cedro e canfora, più aperto rispetto alle bottiglie precedenti. Il palato è di medio corpo, con tannini che si sono ammorbiditi nel corso degli anni, ma con una buona struttura e una presa ancora ben presenti. Meravigliosamente equilibrato, il 1986 dispiega strati di frutto con note di grafite e diventa insolitamente opulento verso il finale. Eccellente. Degustato durante la cena dell’Académie du Vin a Bordeaux.

Rustico, polposo e tannico, ma non del tutto privo di fascino, questo Pauillac in stile tradizionale, ancora giovane e carico di note di tabacco, cedro, terra e ribes nero, si apprezza al meglio da chi è contrariato dalla direzione intrapresa oggi da Bordeaux.

Un altro vino pienamente maturo di questo millesimo, che mostra ancora molta vitalità: il 1986 Château Grand-Puy-Lacoste offre note più speziate, erbe sapide e sfumature di matita di cedro, insieme a una ricchezza e una profondità di medio corpo al palato. Nella struttura e nei tannini presenta lo stile classico, focalizzato, quasi old-school del millesimo, ma vanta una buona maturità, una sensazione gustativa equilibrata e stratificata e una lunghezza straordinaria. Come per la maggior parte dei vini di questo millesimo, non vedo alcun margine di miglioramento, ma oggi è splendido da bere.

Bouquet con note fungine, riduttivo, che si apre solo con esitazione. Al naso è compatto e affumicato, con toni di Cabernet selvatici e anche un accenno vegetale, che ricorda un Napa minerale. Al palato è ancora chiuso, granuloso e poco evoluto: una bottiglia quasi bloccata, che appare decisamente più giovane degli altri 1986 della degustazione, e che ha bisogno di molta aria; quindi, decantare per tre ore.

87: Campione da botte (18/20): bouquet discreto e profondo, molto ampio. Impronta tannica massiccia, acidità elevata e positiva. Un vero macigno! Nel 1995 furono pochi i partecipanti che riuscirono a entrare in sintonia con questo vino. Così nascosi il mio entusiasmo per questo Pauillac ancora chiuso, pieno di carattere. Comprate semplicemente una cassa, togliete i chiodi più o meno nel 2004 e poi il tappo dalla bottiglia. E godetevi un vino così grande, costato così poco. 98: Chi apre questo vino adesso non lo capirà. Ho fatto decantare la bottiglia due ore prima in un ristorante a Bordeaux: l’odore riduttivo di “cabernet caprino” era ancora quasi insopportabile. Si sospettano tappo, vecchie botti e simili. Ma non è nulla di tutto ciò. La verità è che si tratta di uno dei più grandi vini dell’annata 1986, come Mouton, Lafite, Latour o Margaux; solo molto, molto più economico… E solo tra due o tre decenni gli appassionati di Bordeaux lo capiranno davvero sulla propria pelle. Spero di esserci (ancora) anch’io allora, perché mi aspettano alcune bottiglie standard e alcuni magnum, per me e i miei amici. 03: Come già negli anni precedenti, il vino parte cupo con note di sottobosco bagnato, funghi neri secchi, ma anche di tartufo; il quadro olfattivo mostra però anche una profondità enorme. Profumo di sigaro, eucalipto e cabernet riduttivo, carnoso. Bocca ferma, prime note di terroir, tanta muscolatura e materia; nonostante i primi accenni di evoluzione, l’astringenza resta persistente. Decantare per ore — oppure attendere ancora (18/20). 06: Bouquet fungino, riduttivo, con fondo ma si apre solo con lentezza. Naso compatto, affumicato, note di cabernet selvatiche con una punta di verde che ricordano un Napa minerale. In bocca ancora serrato, granuloso, poco sviluppato: una bottiglia quasi bloccata, che sembrava molto più giovane degli altri 1986 della degustazione. Ha bisogno di molta aria — 3 ore di decantazione. 09: Anche dopo due ore di aerazione è ancora piuttosto freddo, terroso e distante. Poi ho travasato il vino da un bicchiere all’altro e questo ha aiutato. Niente frutto — solo terroir, e in questo senso più su un registro artigianale. 12: Una bottiglia a Risch, terribilmente tappata! 15: Decantato quattro ore. Ancora molto scuro, ma si notano alcuni riflessi di maturità. Profondo, affumicato, terroso, con un accenno floreale e un bagliore di cabernet tendenzialmente fresco; un filo di ossidazione affiora sotto. In bocca più docile, impressione di cabernet “borghese”; tannini ancora farinacei e granulosi. Nel finale arriva quasi verso Heitz-Napa. Non è un vino ruffiano, quindi l’esatto contrario degli GPL odierni. Vuole qualcosa di spigoloso nel piatto. (18/20). 16: Rosso vino di media intensità, con poca evoluzione, ma nettamente più chiaro sull’unghia. Avvio terroso, cartone, brodo di manzo, una fine sfumatura torbata; intensità aromatica complessiva media. In bocca sorprendentemente morbido: i tannini sono levigati ma mostrano ancora un po’ di muscolo; nel finale diventa un po’ più ruvido, con un’uscita sabbiosa. All’aria ha guadagnato positivamente in aromaticità. (18/20). 16: Rosso vino piuttosto scuro. Fin da subito mostra un grande naso bordolese classico e profondo, chiaramente Pauillac. Tartufo del Périgord, tabacco, legni nobili scuri, e ancora sfumature di cassis. Impostazione quasi barocca. Bocca ferma, ancora astringente; i tannini indicano ulteriore potenziale. È quindi probabilmente solo all’inizio della sua finestra di godibilità e non chiede di essere bevuto subito. Anche questo è un risultato — dopo ben 30 anni. Decantare quattro ore. (18/20). 17: Ancora molto scuro, poco evoluto. Muschioso, trave marcia, funghi scuri avariati. In bocca continua su toni sgradevoli. La sostanza in sé è grande. Purtroppo il vino trascina una nota di muffa. Tappo? TCA? Nessuna valutazione. Per essere del tutto sicuri, bisognerebbe probabilmente evitare questo vino in generale. (17). La bottiglia è stata aperta spontaneamente e servita alla cieca. Tutti hanno segnalato tappo. Se avessi saputo cos’era, avrei detto all’ospite di berla dopodomani.

Bouquet speziato, potente, elegante e classico, con piccoli frutti di cassis neri, note di cedro, rosmarino e un tocco sottile di liquirizia. Palato equilibrato, potente e denso, dagli aromi scuri, tannini finemente sabbiosi, struttura classica e finale lungo e aromatico. 18/20 da bere entro il 2025

Qui si avverte ancora una certa potenza, anche se celata da note di frutti di rovo, tartufo nero terroso e catrame. Con l’apertura nel calice, i tannini iniziano ad ammorbidirsi, rivelando profondità e complessità a una spina dorsale di spezie e cuoio. Più profondo e più potente del 1995, pur essendo più vecchio di un decennio, è un vino succoso, classico ed equilibrato, capace di regalare grandissimo piacere. Vendemmia dal 2 al 16 ottobre, 50% rovere nuovo.

Il Grand-Puy-Lacoste 1986 sfoggia un colore mattone da medio a intenso. Dal calice si sprigionano con generosità profumi di pastiglie al ribes nero, confettura di prugne e torta di Natale, seguiti da sfumature di terra rossa, rose essiccate, anice stellato e sigari non fumati. Il palato, di medio corpo, presenta tannini morbidi e polverosi e una vivace freschezza che sostiene aromi di bacche mature essiccate e spezie esotiche, con un finale dai toni terrosi. Classico.

Servito decantato e a tavola con un piccione arrosto. Bel rosso scuro, leggermente evoluto. Naso da grande Médoc, che si presenta fresco, poi più sottile. Presenza di bouquet. Palato completo, molto saporito, al tempo stesso carnoso eppure ancora ben strutturato fino all’ultimo 10% del finale. Bellissima persistenza. Un vino che si fa notare. Da bere. Assemblaggio: 78% Cabernet Sauvignon, 18% Merlot, 4% Cabernet Franc.

Il Grand-Puy-Lacoste 1986 ha un naso intrigante, molto più ricco e opulento di quanto mi aspettassi (ricorda il Cos d'Estournel 1986 che avevo degustato più presto nello stesso giorno). Se il 1996 è rigoroso, questo 1986 è decisamente più morbido e avvolgente, pur senza forse la stessa nitidezza di definizione. Al palato vira più sui frutti rossi che su quelli neri, con un guizzo pungente di pepe nero all’ingresso, buon peso in bocca, ben centrato e con una presa salda su un finale catramoso, grintoso e di carattere. Si può aprire già ora, naturalmente, oppure berlo nei prossimi 20 anni. Si potrebbe sostenere che sia “ruvido” rispetto alle annate più recenti sotto Xavier Borie, ma vale certamente la pena approfondire (se riuscite a trovarlo, visto che nelle cantine del château non è rimasta quasi più una bottiglia!). Degustato a luglio 2016.