Château d'Yquem 1983

Il 1983 è tra i vini più concentrati di questa proprietà degli ultimi 20 anni, con una straordinaria esibizione di estratto e una quantità di glicerina davvero sbalorditiva. La vendemmia è iniziata presto a Yquem, cominciando il 29 settembre e concludendosi il 18 novembre. La maggior parte degli osservatori ritiene che il 1983 maturerà più lentamente del 1986 e che possa durare quasi 100 anni. Considerato l’incredibile potenziale di invecchiamento di Yquem, commenti del genere non sembrano affatto inverosimili. Al momento, il 1983 è imponente, con enormi note mielate di ananas, cocco e caramello, un estratto massiccio e una consistenza voluttuosa appena sostenuta da acidità e legno nuovo. Non ho l’impressione che il vino sia cambiato dall’imbottigliamento e non vorrei iniziare a berlo prima di altri 10-15 anni almeno. Maturità prevista: 2005-2050. Ultimo assaggio: 12/90.

Super intenso e a pieno regime, elegante e raffinato. Di colore ambra scuro e ricco di complessità, questo ’83 avvolge il palato con note di caramello al burro, albicocca secca, fico e spezie. Fatto per invecchiare per decenni.

Davvero quasi sprecato su di noi, in 14ª posizione nel menu, ma la qualità straordinaria è comunque emersa ed è stato ancora meraviglioso. Ricco e persistente, con una dolcezza importante ma non eccessiva. Troppo! (JR)

Lo Yquem 1983 esprime un bouquet complesso, con aromi di miele secco, cotogna e marmellata di arancia di Siviglia. C’è un sottile tocco floreale, con note di zafferano e fiori gialli che emergono con l’aerazione. Il palato è molto ben equilibrato, con una punta di marmellata all’attacco e una linea di acidità formidabile. È vibrante e composto, con un finale eccessivamente speziato che persiste a lungo in bocca. Probabilmente il miglior Yquem del decennio fino al 1989, il 1983 dimostra di avere ancora molte riserve. Degustato alla verticale di Yquem allo château.

Il colore sembrava più evoluto rispetto alle bottiglie precedenti, con sfumature aranciate, di miele e di rame. Il naso ti cattura non appena il vino arriva nel bicchiere. Frutta tropicale ricoperta di miele, ananas, albicocca, crema pasticcera alla vaniglia e marmellata d’arancia sono in piena espressione, fino a culminare in una trama dolce, speziata e fresca di frutti generosamente nappati di miele. Da una 375 ml: la bottiglia è stata stappata e versata.

Colore oro-aranciato maturo, brillante. Bouquet delicato, estremamente fine, pepato ed elegante, dolcezza profumata, fiori d’arancio, kumquat, miele, melissa. Al palato un’esperienza danzante, ampia e intensa, con una fine sensazione di secchezza, farina di mandorle, così fresco, così elegante. Il Lafaurie-Peyraguey della stessa annata in realtà ha più rotondità, ma è la classe a fare la differenza.

Fin dall’inizio dei miei appunti è sempre stato tra 19/20 e 20/20 punti. Ora che è entrato nella sua prima fase di piena godibilità e che, più volte, ha regalato un’esperienza di Sauternes inebriante e delicata, gli concedo il titolo di «vino del secolo». Anche perché 80 fortunati ospiti del cenone di Capodanno del nuovo millennio, che abbiamo avuto il piacere di accogliere all’Hotel Monopol di Lucerna, possono testimoniare questo punteggio massimo sotto forma di una gigantesca bottiglia Impériale. Impressioni di degustazione intorno al 1990: bouquet di frutta secca e note tostate. Al palato tornano aromi di noce, una struttura tannica marcata ma finemente scolpita, coperta da morbidezza e ricchezza; finale pieno, grasso, con ottimo equilibrio. Una splendida armonia fa di questo vino il d’Yquem come lo si apprezza e lo si ama. 1995, bevuto da una mezza bottiglia da Paul Kunz a Meisterschwanden: un’esperienza unica! La piccola bottiglia mostra quanto grande diventerà un giorno questo vino. Da tempo la vocina che fa pendere la bilancia mi chiedeva se non volessi rivalutarlo. Ora è arrivato il momento: 20/20 punti! Con le bottiglie standard aspetterei ancora assolutamente. Nel frattempo bevete il 75 o il 37 finché l’83 non sarà maturo! 02: gustato con il dessert al compleanno di Bruno Meneghin a Basilea: già il naso era una vera esplosione di Sauternes; gioco d’arancia pepato. Al palato, la perfezione assoluta. Presumo che siano davvero rarissimi gli Yquem “del secolo” che, già da giovani, si siano mostrati in modo così “volgare”. 03: degustazione di semestre a Zurigo: oro-arancio in evoluzione; brillante. Bouquet delicato, estremamente fine; pepato ed elegante, con una dolcezza profumata di fiori d’arancio, kumquat, miele e melissa. Al palato un’esperienza danzante, grande e aggraziata; intensa, con una fine secchezza, farina di mandorla—così fresca, così elegante. Il Lafaurie in realtà ha più grassezza, ma alla fine è la classe che fa la differenza! 20/20. A Vienna nell’aprile 06, a chiusura di una grande cena Haut-Brion alla Coburg. Semplicemente brillante e perfetto. 08: un magnum dalla cantina di Martin Stoevesandt dopo una splendida cena (con un’anatra geniale…) e molte annate di Cheval Blanc al ristorante les Quatre Saisons a Basilea. Semplicemente perfetto!!! (20/20). 12: oro-arancio scuro, dai riflessi brillantissimi. Fin dall’inizio un bouquet pazzesco: arancia amara, “miele turco” (lokum), Cointreau. Al palato con grande razza, una concentrazione drammatica, polpa d’arancia, frutta candita; nella freschezza finemente pepata compaiono persino note di mandarino e ancora liquore d’arancia, con un’eco interminabile. Tra i più grandi Yquem, leggendari. (20/20). 16: purtroppo una bottiglia con un minimo, sgradevole sentore di tappo! 17: una mezza bottiglietta da Kurt e Marlis Steger. Estremamente dolce e—per fortuna—con un’acidità interna molto elegante, fine e di sostegno. In qualche modo più Tokaji che Sauternes. Ma comunque geniale. (20/20). 17: magnum. Splendidamente dorato e luminoso. Il bouquet è da sogno: una dolcezza intensa, delicatamente asciutta, che sottolinea l’enorme concentrazione. Profuma di fichi secchi, uvetta, Bual-Madeira, albicocche secche e miele candito. Un folle carosello di dolcezza! Al palato di intensità travolgente: un vero nettare che sembra quasi sovraconcentrato, poi, minuto dopo minuto, libera aromi. Dà anche l’impressione di una gigantesca Beerenauslese. Che—dal punto di vista tecnico—è esattamente ciò che è. Una leggenda di Yquem ancora giovane, dal futuro immortale. (20/20). 18: purtroppo un magnum leggermente tappato a una degustazione di rarità a Sylt. 19: magnum. Per un Sauternes di quasi 40 anni mostra esattamente il colore giusto: oro ocra con riflessi aranciati. Il naso richiama scorze d’arancia caramellate, marmellata di arance amare, Grand Marnier e una splendida dose di nougat. Al palato è complesso e completo. L’estratto, massicciamente concentrato, presenta sulla lingua una nobile amarezza che dona spezia e razza. Il finale è bombastico e lunghissimo. Geniale oggi e per altri 50 anni. Almeno. In magnum, in ogni caso. (20/20).

Di colore ambrato da medio a profondo, il d’Yquem 1983 all’inizio appare un po’ lento e scontroso, ma presto si apre rivelando note di zucchero bruciato, noci ricoperte di miele e tartufo bianco, con tocchi di marmellata d’arancia e camomilla. Al palato è ricco e fresco, con una sorta di equilibrio yin e yang che emerge nel lungo finale. Lo zucchero residuo è di 119,2 g/l.

Colore ambrato di media intensità. Al naso spiccano note di scorza d’arancia, albicocca e zafferano. Al palato il vino si distingue per densità e potenza. La sua struttura acida gli dona carattere e bilancia bene la componente ampia e cremosa. Un vino vivace, sottile e persistente, con ancora molti decenni davanti a sé.

Colore ramato. Naso di media intensità, speziato, con un lieve accenno di scorza canforata. Preciso all’attacco, profumato a metà bocca con un sapore di arancia rossa, il vino chiude lungo, nervoso, senza dolcezza. La tenuta è spettacolare e nobile e gli ultimi istanti sono leggermente austeri. Come il 1988, è un vino adatto all’alta gastronomia. La sua trama finale, priva di una dolcezza marcata, ha sul piatto gli stessi effetti di quella di un vino rosso.