Château d'Yquem 1989

Il vino dolce preferito dai milionari, Chateau d'Yquem, ha – non sorprendentemente – offerto una prova brillante con il 1989 appena uscito. È un vino di grande ampiezza, enormemente ricco, dalla tessitura vellutata e opulenta, che dovrebbe evolvere senza sforzo per mezzo secolo o più. Non rivela la seducente finezza e complessità del 1988 o del 1986, ma è un vino decisamente più pieno e più ricco di entrambi quei millesimi. Ricorda il 1976, con ulteriore rotondità e glicerina. Il vino è estremamente alcolico e ricco, con un naso imponente di note fumé, cocco ricoperto di miele e sentori di ananas e albicocche molto mature. Come nella maggior parte dei giovani millesimi di Yquem, la struttura del vino è appena percepibile. Questi vini sono così estratti e ricchi, eppure già accessibili da giovani, che è difficile credere che dureranno 50 anni o più. Il 1989 è lo Yquem più ricco prodotto negli anni Ottanta e ha un vantaggio in complessità rispetto al travolgente 1983. Resta da vedere se questo vino svilupperà la straordinaria complessità aromatica dei promettenti Yquem 1988 e 1986. Ultima degustazione: 11/97

Molto raffinato e bellissimo, ricco di sapori botritizzati. Splendido intreccio di vaniglia, crema e note di scatola di sigari, con per ora molto rovere, ma anche tanta frutta pura, nitida ed elegante. Un bambino che invecchierà a lungo. -- Verticale di Yquem. Da bere al meglio dopo il 2020. Prodotte 12.500 casse.

Un esempio straordinario e profondo di come i grandi Sauternes sappiano invecchiare, con intense note di marmellata al naso. Sebbene sembrasse emergere qualche accenno di passerillage, Sandrine Garbay ha confermato che nell’assemblaggio non sono entrate uve appassite. Un sottile tocco di botrytis arricchisce ulteriormente il profilo aromatico. Di colore ambrato, il palato è colmo di sapori complessi di frutti tropicali e note agrumate di lime e scorza d’arancia, il tutto sostenuto da un’acidità rinfrescante e da un intrigante sottofondo minerale. Ha ancora almeno 20 anni davanti a sé, forse molti di più. Proviene da un’annata con una stagione vegetativa molto calda, seguita da un settembre fresco e piovoso e da un ottobre decisamente più fresco. 80% Sémillon, 20% Sauvignon Blanc. Zuccheri residui: 127 g/L.

Mezza bottiglia con un’etichetta così segnata dalla cantina che è impossibile leggere il grado alcolico, o quasi qualsiasi cosa – tranne l’annata. Tawny intenso. Butterscotch e crème brûlée. Davvero delizioso! Fresco, ma con un finale secco dopo un’enorme dolcezza seducente. Lunghissimo, con ondate di ricchezza. Quanta vita e quanta classe! (JR)

Per finire, ritorno su «territorio di casa» con l’Yquem 1989. È un’annata che ho bevuto molte volte negli ultimi anni: mela cotogna, albicocche, miele e zafferano esplodono al naso con una definizione brillante. Al palato è un po’ più teso rispetto alle bottiglie precedenti, con marmellata e mela cotogna in primo piano e un finale energico, composto e intenso che persiste a lungo in bocca. Non è la migliore bottiglia che abbia bevuto, ma ci va davvero vicino!

Freschezza, purezza e un’ulteriore stratificazione di aromi di frutta arrostita — albicocche, ananas, susine gialle —, frutta secca, caramello e spezie, il tutto avvolto da miele e butterscotch: è solo una parte di ciò che incontrerete qui. È lo slancio teso e la vibranza al palato a far funzionare il tutto, con un finale vivace e persistente. Per quanto sia già straordinario, questo vino è solo all’inizio. Immagino che, se ben conservato, si berrà magnificamente per almeno altri 50-75 anni. Ecco perché d’Yquem è d’Yquem.

Colore ambrato. È un’annata calda, con note di frutta secca da passerillage. Altamente concentrato. Al naso emergono aromi splendidi e variegati di pot-pourri, rosa muschiata e bacca di vaniglia; al palato una nota amaricante di tea tree con accenni di chinino e legno di sandalo, e ricchi sentori di pan di zenzero, melassa, mele essiccate e zafferano. RL

Il bouquet è ancora un po’ riservato. Note sottili. Mandorle tostate, caffè, ananas, frutto della passione, fiori di tiglio. Attacco al palato dolce e fresco. Un vino di razza, dalla struttura vivace, con molta opulenza ed estratto. Finale intenso con un retrogusto di lunghezza infinita.

Nuovo arrivo (19/20): Bouquet ampio e opulento; la botrytis è avvolta in una dolcezza di cotogna e albicocca delicatamente marmellatosa, con anche un soffio di curry e coriandolo che attraversa questo profilo olfattivo ricco di sfaccettature. Palato pieno, esplosivo negli aromi; l’acidità è pepata e, al momento, ancora un po’ polarizzante: fondente all’esterno, con un cuore speziato dal tocco “Tokaj” che si chiude su una nota di uva sultanina infinitamente intensa e burrosa. Un Yquem rubensiano, ricco e prodigo, molto simile al ’76. 1998: Appena versato, il bouquet sembra quasi stucchevolmente dolce; solo dopo circa 5 minuti affiora un accenno di botrytis, ma di minuto in minuto il gioco diventa più sfumato e stratificato, mentre la grande pienezza rimane. Anche al palato è grasso, con molta morbidezza, non troppo esotico. Questo vino avrà bisogno di molto tempo per mostrare il suo vero potenziale. 99: Giallo medio. Molta vaniglia al naso con, sotto, una base aromatica che ricorda quasi Meursault; inoltre tanta frutta concentrata, quasi marmellatosa: carambola, nettarine, caramello chiaro. Palato ricco e debordante; grasso, quasi oleoso. Per impostazione potrebbe davvero essere il ’76; riche et ronde! 01: Oro-giallo medio e luminoso. Bouquet da vino dolce ricco e imponente; pepato e di enorme complessità – kumquat, frutta da cake, mandorle tostate, vaniglia e arance candite. Al palato è imponente e grasso; l’acidità pepata, longeva, si contrappone ancora all’enorme dolcezza, che richiama malto chiaro, di nuovo vaniglia e albicocche secche. In questa fase ricorda il geniale Yquem 1976 in gioventù. Un vino dolce in forma rubensiana con un potenziale di invecchiamento immortale. Per via della ricchezza, forse da bere piuttosto fresco, altrimenti risulta quasi troppo travolgente (19/20). 03: Gustato da Moritz Zürcher al ristorante des Bains ad Avenches: grasso, burroso e ancora tracce di vaniglia. Rubens allo stato puro! (19/20). A un Wine & Dine da Sepp Schriber nell’autunno 2005 al Waldheim a Risch: una cosa densa e rotonda, al momento quasi con un eccesso di dolcezza troppo importante per stappare già adesso. Godere. Aspettare ripaga! 07: Dalla cantina di Urs Ratschiller con un Lou-Lou-Vullykuchen a chiusura di una grande degustazione di Toscana 2003. Era davvero un Sauternes “Rubens”, ricco e opulento. Un vino immortale – soprattutto in questa magnum! 09: Al compleanno di Luigi Zanini al Castello Luigi di Besazio, il capo-sommelier è arrivato sfrecciando con un’Impériale 1989 Château d’Yquem. Come capitale di partenza per la trilogia di pesche, a ciascuno è stato versato un buon decilitro. Ho annotato una dolcezza in stile Tokaj, punteggiata da uvetta, albicocche stramature e miele autunnale appena centrifugato. Poi ho preso un grande sorso, cosa che non è sfuggita al cameriere. Anche se non mi dispiace bere un Sauternes a temperatura di cantina, dopo il servizio questo si è scaldato molto rapidamente oltre quel limite e così finivo sempre il resto del bicchiere intorno ai 15 gradi. Il cameriere se ne accorgeva subito ogni volta. E così, in piena estate, ho goduto à discretion questo nettare rubensiano, certamente più da inverno, quasi denso, con una cadenza mai vissuta prima. Non posso farci nulla se Luigi Zanini è nato 70 anni fa d’estate, allo scoppio della guerra. Tanti auguri Luigi! 09: In una serie di quattro (1999, 1989, 1959, 1949) al compleanno di Walter Platzer all’Attersee. Caldo, uvetta, tokaj, dolcissimo. Al palato pesante e ricco, aromi di miele appena centrifugato. 10: CHE SAPORE HA UNA BOTTIGLIA APERTA DI 1989 CHÂTEAU D'YQUEM DOPO 134 GIORNI? Di recente un caso mi ha regalato un’esperienza da frigorifero davvero clamorosa. Il mio amico Lucien ha aperto una bottiglia di 1989 Château d’Yquem a Capodanno. Il gruppo a tavola ha gustato il primo bicchiere, ma in qualche modo la bottiglia non voleva proprio finire. A giugno ero a casa sua a Ste. Maxime e ho scoperto la bottiglia aperta in frigorifero. Mi ha raccontato la storia e stavo già pensando se potessi integrare il resto di questo Yquem in una salsa raffinata per rendergli un ultimo omaggio. Ma nessuna delle possibili combinazioni con i piatti previsti sembrava funzionare. Eppure la mia curiosità era enorme: che sapore avrebbe avuto un Sauternes aperto da 134 giorni? Poiché avevamo degustato il vino lo scorso autunno nel quadro di una grandissima degustazione di 1989, sapevo bene come si presenta quando lo si stappa e lo si beve subito. Così ci siamo versati tutti un sorso – con aspettative piuttosto basse. Ma la sorpresa è stata enorme! Certo, mancavano gli aromi primari di un vino appena aperto, ma erano compensati da tante note di uvetta, malto chiaro, confettura di albicocca scura, un tocco di curry e un Malmsey Madeira dolce e potente. Era quasi impossibile credere a ciò che stavamo vivendo – quattro mesi e mezzo dopo la stappatura. Increduli, ci siamo strofinati gli occhi, ci siamo guardati sbalorditi, abbiamo borbottato qualche parola sorpresa e poi ciascuno si è versato una porzione generosa di questo geniale “pensionato dell’aria”. Per essere del tutto sicuri di non ingannarci… 11: Di nuovo nello stesso posto (Ste. Maxime – da Lucien), però con una bottiglia appena aperta su panna cotta o crème brûlée. Entrambe meravigliosamente fatte in casa. Un nettare dolce, quasi pesante. La sensazione di opulenza del vino dolce era probabilmente anche dovuta alla temperatura estiva. (19/20). 22: Magnum. Arancio-oro piuttosto scuro. Il bouquet intenso offre un confronto serrato tra albicocche secche chiare e scorze d’arancia candite, un minimo burroso, con anche caramello appena fuso. Al secondo naso: miele e gelatina di cotogne, oltre a uvetta chiara, completati da tracce di legno grezzo. Al palato è gelatinoso fino quasi liquoroso, e documenta una dolcezza intensa che racchiude grandi riserve per ulteriori decenni. Sulla lingua rimane un’amarezza nobile. Nel finale ci sono riflessi di una grande Beerenauslese, ossia di un grandissimo Sauternes. In questa splendida magnum, questo Yquem sembra quasi immortale! (19/20).

Bouquet fine, opulento e complesso, con note di albicocca, miele, mandorla e marzapane. Palato denso, cremoso e pieno, con un profilo aromatico intenso e sfaccettato, struttura cremosa, dolcezza marcata, acidità fine e finale molto lungo e pieno. 19/20 da bere – 2050

Zafferano, foglia di tabacco, cenere fredda, tè nero. A questo punto la percezione della dolcezza diminuisce e cresce il magnifico gioco tra spezie e amaro. Il colore si fa più intenso, virando verso un arancio ruggine: pensate a scorza d’arancia amara, kumquat, zafferano, guscio d’ostrica, con ancora succo di pesca fresca. L’intensità è perfettamente calibrata: crème caramel, mango, foglia di menta. Buonissimo.

Di colore oro-ambrato medio, il d’Yquem 1989 si esprime con note appariscenti di crème brûlée, scorza d’arancia candita, tè al gelsomino e zafferano, che aprono a sentori di nocciole e corteccia d’albero. Il palato offre una spina dorsale vibrante e strati di zucchero bruciato e sfumature terrose, con un finale piacevolmente segnato da un tocco di amarezza. Lo zucchero residuo è di 126,5 g/l.

Il bouquet di Yquem 1989 rivela da subito grandezza. Vuole trascinare tutti con sé e non è ancora davvero in grado di gestire la propria imponenza. Colgo sfumature maltate, che richiamano ovviamente Islay, poi profumi di genziana, uvetta di Corinto, nougat, composta di mele e alcune note radicali che ne sottolineano la freschezza. Al palato il vino è fine, denso, cremoso e perfettamente sostenuto dalla sua acidità, oltre che da una bellissima amarezza che dona lunghezza e carattere al finale. Un vino brillante, ancora all’inizio della sua carriera.

L’avevo acquistato per il piacere che mi dava la sua esuberanza. Per descrivere questa sensazione con la loro selezione di acini da vendemmia nobile, in Alsazia usano la parola “barocco”. Oggi questo vino è cambiato. I vecchi direbbero che ha “mangiato” i suoi zuccheri. Ha assunto un profilo meno dimostrativo e quindi più gastronomico (per gastronomico intendo un vino che lascia spazio ai piatti). Ho cambiato il modo di servirlo, rinunciando all’aperitivo per portarlo a tavola con foie gras scottato in padella o altro. Ed è fantastico: digeribile e senza rischi per i vini rossi o bianchi che seguono. Cambierà ancora? È probabile. Tra 25-30 anni arriverà un giorno in cui sprigionerà una nota di confettura di zucca con scorze d’arancia: lo stadio ultimo dell’evoluzione aromatica del Sémillon botritizzato a Sauternes, quando i vini hanno tra i 50 e i 100 anni.